История города

До сих пор никто из историков не может точно объяснить происхождение названия Гурзуф. Споры ведутся и поныне. Впервые о Гурзуфе упоминает Византийский писатель Прокопий Кесарийский в VI веке н.э. Он говорит о том, что на побережье страны Дори, между Боспором (Керчь) и Херсонесом (Севастополь) византийский император Юстиниан I приказал построить крепость, чтобы преградить доступ заморским врагам. Строительство крепости велось на территории уже существовавшего до прихода византийцев населенного пункта. Археолог А.Л. Якобсон, проводя раскопки на территории Гурзуфа, обнаружил следы более древнего поселения. Были найдены топоры из диорита, всевозможная керамика и некоторые предметы домашнего обихода. Эти находки относятся ко II-III веку н.э. Таким образом, выходит, что Гурзуфу, как минимум, 17 веков.
Известным крымским историком и археологом О.И. Домбровским была выдвинута несколько иная трактовка происхождения топонима Аю-Даг. В Крыму, особенно на ЮБК, есть очень много топонимов с приставкой "ай" - Ай-Петри, Ай-Даниль, Ай-Тодор и др. Эта приставка "ай" происходит от греческого слова "айос" - святой, т.е. Ай-Петри - святой Пётр, Ай-Даниль - святой Даниил и т.д. В Ласпинской бухте к западу от Фороса возвышается мыс Айя - "Святой". Так вот, О.И. Домбровский предполагает, что название Аю-Даг транформировалось из названия "Айя-Даг", т.е. "святая гора". Археологические раскопки, проводимые на Аю-Даге и у его подножия, свидетельствуют о том, что в раннесредневековье на Аю-Даге находились многочисленные культовые постройки - храмы, базилики и прочее. Там же располагался и основанный в VIII в. монастырь Святых апостолов, где была резиденция архиепископа Иоанна Готского, который в 787 г. н.э. возглавил обширное антихазарское восстание, охватившее значительную часть Таврики. Так что вполне возможно, что в средние века Аю-Даг носил название "Святая гора" - Айя.

Город сегодня

Люди всегда стремились к морю. А пожелавшие отдыхать в Крыму непременно стараются попасть в Гурзуф.
Современный Гурзуф - курортный посёлок городского типа, расположенный на южном берегу Крымского полуострова и территориально входящий в так называемую Большую Ялту. Население Гурзуфа составляет около 15 тысяч человек. К категории посёлков городского типа Гурзуф был отнесен в 1929 г. Расположен посёлок в небольшой уютной долине на Южном берегу Крыма (ЮБК) примерно посредине между Ялтой и Алуштой. От Гурзуфа до Ялты по шоссе 11 км, до Алушты - 19 км, до Симферополя - 67 км, до Севастополя - 92 км.

Среднегодовая температура воздуха здесь равна +13,4, градуса, она приближается к среднегодовой температуре Ниццы; осадков же выпадет значительно меньше, чем на юге Франции. Для Гурзуфа типична сухая солнечная погода.

Гурзуфская долина с юга ограничена берегом Чёрного моря, с востока - горой Аю-Даг (570 м над у.м.), с запада - склоном Никитской яйлы, который заканчивается мысом Мартьян, с севера - главной грядой Крымских гор. Территория Гурзуфской долины составляет примерно 30 квадратных километров. Акватория Гурзуфского залива простирается от мыса Аю-Даг на востоке до мыса Мартьян на западе. Между этими мысами расстояние по прямой составляет 9 км, береговая же линия протянулась примерно на 12 км.

Гурзуфская долина как бы скрыта в самом центре Южного берега Крыма, т.к. из Ялты и даже с Ай-Петри она не видна из-за склона Никитской яйлы, а побережье к востоку от Гурзуфа отделено от него каменной стеной Аю-Дага. Своеобразность, замкнутость Гурзуфской долины создали в ней неповторимый по красоте утолок природы. Всякий, кто приезжает в Гурзуф на отдых, по-настоящему очарован неповторимостью горного амфитеатра, окружающего посёлок. Естественно, возникает желание побольше узнать о горных вершинах в районе Гурзуфа. Постараемся немножко Вам в этом помочь. Крымские горы, а они зажимают в основном юго-западную и южную часть полуострова, состоят из трёх горных цепей или же, как их ещё называют, горных гряд. Эти три гряды протянулись параллельно одна другой по направлению с юго-запада на северо-восток. Самая высокая и протяженная из этих трёх гряд носит название Главная гряда Крымских гор. Она протянулась вдоль берега Чёрного моря примерно на 170 км от Балаклавы до Феодосии.

В горах над Гурзуфом расположены Никитская, Гурзуфская и Бабуган яйлы. Это самые высокие по абсолютной отметке яйлы Крыма. Высота Главной гряды в районе Гурзуфа составляет 1400-1500 метров над уровнем моря. Это, конечно же, не Памир и не Гималаи, но, если учесть, что горы здесь находятся в 6-7 км от берега моря, то относительный перепад высоты значителен. В Крымских горах пять вершин, имеющих высоту более 1500 м. Из них четыре находятся в районе Гурзуфа. Это г. Кемаль-Эгерек (1529 м) на Никитской яйле, г. Демир-Капу (1540 м) на Гурзуфской яйле, г. Роман-Кош (1545 м) и г. Зейтин-Кош (1537 м) на Бабуган яйле. Однако, все эти горы (за исключением г. Зейтин-Кош) находятся ближе к северному склону Главной гряды и поэтому с побережья, в том числе и из Гурзуфа они не видны. Да и даже находясь на яйле, трудно выделить эти вершины из окружающих их подобных вершин. Разве что г. Кемаль-Эгерек, расположенная у перевала между верховьев ущелий Уч-Кош и Донга, похожая на горб верблюда и имеющая травяное покрытие, издали напоминающее бархат, выделяется из остальных вершин.

Особый интерес из вышеперечисленных горных вершин представляет г. Роман-Кош. Прежде всего потому, что это наивысшая точка Крыма. Расположена г. Роман-Кош у северного склона Бабуган яйлы напротив г. Аю-Даг (Медведь-горы). На Роман-Кош можно совершить восхождение из Гурзуфа. Началом пути можно считать ответвление дороги на с. Партизанское (местные жители называют его Лаванда) с шоссе Симферополь-Ялта. Это ответвление находится недалеко от троллейбусной остановки "Гурзуфская тропинка" примерно в 300 м в сторону Ялты. Асфальтовая дорога от шоссе приведет Вас в с. Партизанское, а оттуда по старинной лесной дороге (местные жители называют её "романовской дорогой"), можно пройти к перевалу Гурзуфское седло (1388 м). Прежнее название перевала - Гурбет-Дере-Богаз. Длина пути до перевала по "романовской дороге" составляет около 20 км, хотя по прямой от Гурзуфа до перевала Гурзуфское седло около 7 км. Дело в том, что, поднимаясь в горы, дорога имеет вид серпантина, что характерно для горных дорог. Перевал Гурзуфское седло - один из самых высоких перевалов в гряде Крымских гор. Этот перевал, да и "романовская дорога", с древних времён служили как путь, связывающий Гурзуфскую долину и центральную часть Крыма. От перевала на вершину Роман-Кош ведёт хорошо заметная и утоптанная тропа, по которой минут за 30 можно подняться на Роман-Кош. На вершине горы сложен каменный тур, заметный издалека. На нём надпись - "Вершина Крыма".
Незабываемый вид открывается с г. Роман-Кош. С одной стороны - плоскогорье Бабуган-яйлы, которое тянется почти до Алушты. С другой стороны на север видна покрытая лесом межгрядовая котловина, отделяющая Главную гряду от второй, внутренней гряды. Видна гладь Партизанского водохранилища у Симферополя, Крымская астрофизическая обсерватория в посёлке Научный, Чуфут-Кале и Тепе-Кермен.

Весь путь из Гурзуфа на Роман-Кош займет примерно 6 часов в одну сторону, причём он потребует значительных затрат физических усилий, поскольку дорога будет идти постоянно вверх. Обращаем Ваше внимание на то, что большая часть пути проходит по территории Крымского заповедника, так что подобное путешествие следует согласовать с лесниками.

Особый интерес вызывает и склон Никитской яйлы, который разделяет Гурзуфскую и Ялтинскую долины. На Никитском склоне выделяется вершина горы Ай-Илья-Сырым (1219 м). Немного ниже её расположена скала Шаан-Кая (558 м) в форме треугольника. Никитский склон уникален тем, что это, пожалуй, единственный горный хребет на ЮБК, который имеет направленность, перпендикулярную к берегу моря. Все остальные горные хребты имеют, как правило, параллельное направление.

На западной стороне склона Никитской яйлы у окраины посёлка Никита расположен интересный памятник природы - Никитская расселина. Это узкое (шириной около 30 м) ущелье длиной 200 м. Глубина ущелья достигает 30 м. Ущелье очень красиво и живописно. Рекомендуем Вам побывать там, благо Никитская расселина находится недалеко от трассы Ялта-Симферополь.

На востоке Гурзуфского горного амфитеатра возвышается гора Аю-Даг (570 м), являющаяся одним из символов Южного берега Крыма наравне с Ласточкиным гнездом на мысе Ай-Тодор и Золотыми воротами Кара-Дага. Название горы происходит от тюркских слов "аю" - медведь и "даг" - гора, т.е. дословный перевод топонима Аю-Даг звучит как Медведь-гора. И, действительно, если присмотреться, то контур горы напоминает туловище громадного медведя, который окунул голову в море. На средневековых генуэзских мореходных картах эта гора значится как гора "Верблюд". Действительно, так же напоминает горб верблюда. Если обратиться к античным временам, то
можно отметить, что у древнегреческих географов (Скилак, Страбон, Плиний старший), описывающих Таврику (так тогда называли Крымский полуостров), встречается упоминание о мысе, носившем название Криуметопон - "Бараний лоб". Многие современные историки считают, что именно так в античные времена греки называли современный Аю-Даг. Действительно, Аю-Даг мог быть великолепным ориентиром для мореплавателей в давние времена, поскольку хорошо виден практически со всего ЮБК от мыса Меганом под Судаком до мыса Ай-Тодор. Да и с моря гора хорошо выделяется среди других горных вершин.

Аю-Даг, как и некоторые другие прибрежные вершины южнобережья, состоит не из осадочных, а из магматических горных пород, которые образовались из магмы в условиях глубины. Такие магматические горные породы называются интрузивными. Одной из наиболее распространенных форм залегания интрузивных магматических горных пород является лакколит - магматическое тело грибообразной формы, образующееся при проникновении магмы в межпластовые трещины и выдавливании вверх вышележащих пластов. Аю-Даг - типичный лакколит. Впервые эту мысль высказал в конце прошлого века известный русский геолог А.Е. Лагорио. Внедрение магмы из недр земной коры к поверхности, в результате которого образовался массив Медведь-горы, произошло в среднеюрский этап геологической истории Земли. Абсолютный возраст магматических горных пород, слагающих Аю-Даг, составляет 161 млн. лет. За многие миллионы лет чехол осадочных отложений оказался размытым и магматические породы обнажились. В основном Аю-Даг состоит из магматических горных пород серовато-зелёного цвета, которые называются габбро-диабаз. Это прочный и красивый камень. Особенно эффективно он выглядит после полировки. Из крымского диабаза, в частности, сделаны трибуны на Красной площади в Москве. Вообще-то, иногда Аю-Даг называют одним из естественных минералогических музеев Южнобережья. Всего на Аю-Даге обнаружено 18 минералов, среди которых есть очень редкие.

На вершину Аю-Дага можно совершить пешеходную прогулку. Для этого надо проехать рейсовым автобусом № 2 от центра Гурзуфа до конечной остановки в артековском лагере "Горный". Затем, по асфальтовому шоссе мимо артековской оранжереи и урочища Осман вдоль западного склона Аю-Дага пройти до небольшого искусственного озера возле верхней артековской проходной. Не доходя несколько десятков метров до проходной, вправо уходит протоптанная тропинка на вершину горы. От конечной остановки рейсового автобуса до тропинки идти минут 20. Подъём на вершину займёт около часа. С вершины Аю-Дага Вашему взору откроется великолепная панорама Гурзуфской долины, Артека, гор вокруг Гурзуфа. Если смотреть на Медведь-гору издалека, например, из Гурзуфа, то кажется, что она покрыта невысоким кустарником. Однако, стоит подняться на вершину горы, как вы окажетесь в настоящем густом лесу. Можете побродить по вершине горы, благо заблудиться здесь сложно. Затем рекомендуем Вам по тропе Раевского на восточном склоне горы спуститься в Партенит - посёлок, лежащий у восточного подножья Аю-Дага. По пути можно осмотреть остатки средневекового храма на поляне Ай-Констант. Из Партенита маршруткой можно добраться до трассы Симферополь-Ялта оттуда троллейбусом до Гурзуфа. А ещё лучше теплоходом из Партенита проехать мимо Аю-Дага, Артека, Адалар до Гурзуфского причала.

Своеобразной жемчужиной Гурзуфского амфитеатра являются прибрежные скалы. Конечно же, в первую очередь это скалы-островки Адалары. Поднимающиеся из моря на высоту 35 м и 48 м, они издали напоминают причудливые сказочные замки. В далёком прошлом Адалары были соединены с берегом естественным сухопутным перешейком. Море постепенно разрушило перемычку и теперь под водой виднеются лишь остатки известняковой гряды. Название Адалары происходит от тюркских слов "ада" - остров и "лар" - окончание множественного числа. Наиболее правильное название этих скал звучит как "адалар", поскольку "лар" это уже и есть окончание множественного числа. На некоторых современных топографических картах эти островки обозначены как скалы Белые камни. Адалары находятся примерно в 200 м от берега, так что практически любой человек, умеющий неплохо плавать, может доплыть до них с пляжа "Гуровские камни".

Рассказ о рельефе Гурзуфской долины был бы неполным, если не упомянуть о горе Балгатур (150 м) - самой высокой точке Гурзуфа. Эта гора, как и скала Дженевез-Кая, очень хорошо видна практически со всей Гурзуфской набережной. Мы рекомендуем Вам совершить восхождение на гору Балгатур. От площади у первой артековской проходной лагеря "Кипарисный", поднимаясь вверх по ул. Пролетарской, минут через 15-20 можно подняться на самую вершину г. Балгатур. Панорама, которая откроется Вашему взору незабываема. Вся Гурзуфская долина как на ладони. Отсюда хорошо просматриваются все горные вершины, о которых было упомянуто в этой главе.

Информация для нудистов: непосредственно у подножия скалы Шаляпина, среди камней, напротив Ада-Лар находится ваш пляж. Судя по разбросанным телам, он всё ещё популярен.

Остаётся добавить, что на Диком пляже, несмотря на название, имеются все необходимые для цивилизованного отдыха атрибуты, а именно: платный вход (пара символических гривен), кафешки, лежаки, прокат водных мотоциклов и т. п. Впрочем, вероятнее всего на второй-третий день вы найдете способ проникновения на пляж бесплатно. (это обходные тропинки или небрежно брошенная фраза: «мы местные».)

Практически всё восточное побережье Гурзуфа - это Артек. Его земли протянулись вдоль берега Чёрного моря от скалы Дженевез-Кая до Аю-Дага. Протяжённость береговой линии - около 5 километров. Название "Артек" произошло от названия одноименного урочища, расположенного у западного подножья Аю-Дага. По этому урочищу протекает небольшая речка Камака, впадающая в море в районе лагеря "Морской". Если следовать исторической традиции, то топоним "Артек" правильно применять только для той местности, где сейчас расположены артековские лагеря "Горный" и "Морской".

Сейчас в состав "Артека" входят 10 детских лагерей, причём 5 из них могут работать круглогодично. Летом одновременно в "Артеке" могут разместиться около 5000 детей. Всего за 75 лет существования "Артека" в нем отдохнуло около миллиона детей. По своим размерам и масштабам "Артек", пожалуй, наибольшая в мире детская здравница.

Очень хорошо "Артек" смотрится со стороны моря. Находясь на борту теплохода, идущего от Гурзуфского причала до мыса Аю-Даг, можно осмотреть скалу Дженевез-Кая и лагерь "Кипарисный" возле неё (в парке на его территории действительно преобладают кипарисы). Далее за "Кипарисным" идет длинный пляж "Гуровские камни ". Раньше этот пляж был артековским, но сейчас он открыт для всеобщего посещения. Местные жители называют его "кооперативным пляжем", поскольку в конце 80-х годов там был открыт первый в Гурзуфе коммерческий пляж. Над пляжем "Гуровские камни" с моря хорошо видно здание столовой "Лазурного". За пляжем "Гуровские камни" расположены скалы Шаляпина и Пушкинская с уютными бухточками - великолепным местом для любителей подводного плавания. Это уже территория лагеря "Лазурный". Чуть восточнее Пушкинской скалы недалеко от моря среди зелени парка просматривается белое здание дворца "Суук-Су".

Далее восточнее на холме расположено зелёного цвета здание Главного управления "Артека". Недалеко от здания Главного управления у берега моря расположен артековский морской порт. Кстати, это пожалуй, самое лучшее место на ЮБК для швартовки морских яхт. Над артековским портом вверх по холму разбросаны спальные корпуса четырёх лагерей, составляющие комплекс лагерей "Прибрежный". Над "Прибрежным" - артековская Ленинская линейка, стадион и школа. К востоку от "Прибрежного" у самого моря расположены разноцветные корпуса лагеря "Морской". На территории этого лагеря в 1925 г. были установлены первые артековские брезентовые палатки. В западной части "Морского" на берегу моря в месте впадения в море речушки Камака расположена скульптурная композиция "Дружба народов", автором которой является Эрнст Неизвестный. Выше лагеря "Морской" находится комплекс лагерей "Горный". У берега моря самое последнее перед Аю-Дагом здание - дом отдыха "Аю-Даг", самая молодая здравница в Гурзуфе. Она введена в эксплуатацию в конце 80-х годов.

Живописные места Гурзуфа привлекали и привлекают сейчас многих поэтов, писателей, художников. Одним из первых из когорты знаменитостей в Гурзуфе побывал Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт. Именно он "открыл" Гурзуф как музу вдохновения.
Многие места в Гурзуфе связаны с именем Антона Павловича Чехова. Чеховский пляж, Чеховская бухта, улица Чехова. В январе 1900 г. А.П. Чехов приобретает в Гурзуфе небольшой домик на берегу моря у подножья скалы Дженевез-Кая.

На улице Чехова, да и на других старых гурзуфских улицах, часто можно увидеть художников с мольбертами. И это не удивительно. Гурзуфские пейзажи как магнит притягивают к себе мастеров живописи. Много знаменитых людей побывали в Гурзуфе - Грибоедов, Мицкевич, Жуковский, Репин, Суриков, Горький, Куприн и многие, многие другие. Для того чтобы перечислить всех не хватило бы и нескольких страниц. И все они с восторгом отзывались о Гурзуфе, о его незабываемой красоте. 

Достопримечательности города

Оригинальным символом Берегового стала скала с легендарным названием Ифигения — один из свидетелей верхнеюрского вулканизма в Крыму. Название скалы связано с древнегреческим мифом об Ифигении, дочери эллинского царя Агамемнона, участника Троянской войны. Предание гласит, что перед отплытием в Трою, Агамемнон убил священную лань богини Артемиды. Разгневанная богиня послала встречный ветер, и греческие корабли не смогли выйти из гавани. Тогда Агамемнон по совету прорицателя решил принести в жертву свою дочь. Но в последний момент Артемида сжалилась и заменила девушку ланью, а Ифигению перенесла в далекую Тавриду, чтобы здесь, на земле тавров, в храме Девы, она совершала жертвоприношения в честь богини.

По преданию, легендарный храм, в котором была жрицей Ифигения, находился где-то на юге Тавриды, может быть и в окрестностях Кастрополя. Особенно большое впечатление скала производит со стороны моря — поднимаясь почти на 120 метров над морем, она образует мыс. Сложена она толщей переслаивающихся туфов, спилитовых и кератоспилитовых порфиритов, с включениями из обломков изверженных пород. Скала Ифигения объявлена памятником природы.

Со скалистым мысом Ифигения связан эпизод героической обороны Севастополя 1941—1942 гг. В декабре 1941 г. здесь высадилась и действовала разведывательная группа Черноморского флота под командованием мичмана Ф.Ф.Волончука. В память об этом рейде патриотов на новой дороге Ялта — Севастополь у остановки "Береговое" в мае 1978 г. установлена мемориальная доска.

Главная гряда Крымских гор имеет куэстообразное строение - южный склон крутой, обрывистый, далее идет плоскообразное плато и сравнительно пологий северный склон. Плато Главной гряды носит название яйла (от тюркского слова "джайлау" - летнее пастбище). По существу яйла - это крымские альпийские луга. Яйлы практически безлесы, однако, имеют густое травяное покрытие. С давних времён яйлы были отличными пастбищами для скота. Нередки были случаи, когда летом на яйлу пригоняли стада из отдаленных уголков Украины, России, Румынии. Лесные посадки на яйлах начали производить с 1927 г. В основном сажали крымские сосны. Однако, деревья слабо приживаются на яйлах из-за сильных ветров. Когда находишься на яйле, нет такого впечатления, что ты в горах. Кругом слегка всхолмленная равнина.

Раньше отмечалось, что самой высокой горой Крыма является г. Чатыр-Даг в окрестностях Алушты. Кебитский перевал и Ангарский перевал отделяют Чатыр-Даг от других гор и, поэтому действительно кажется, что Чатыр-Даг (Шатер-гора) - наиболее высокая горная вершина. Однако, после того, как появились точные геодезические инструменты, выяснилось, что высшей точкой Крыма является Роман-Кош. Кстати, о названии Роман-Кош. Оно происходит от тюркских слов "орман" - лес и "кош" - вершина, т.е. "лесная вершина" или "гора среди леса".

Однако, вернёмся на побережье и осмотрим горный амфитеатр, окружающий Гурзуф. Наиболее выделяющаяся вершина на западе - остроконечная гора Авунда (1472 м). Авунда находится на границе Никитской и Гурзуфской яйл. Именно от неё начинается т.н. Никитский склон, заканчивающийся у моря мысом Мартьян, возле которого расположен Никитский ботанический сад. Рядом с г. Авунда, к востоку от неё, расположено живописное ущелье, носящее название "Сказочное". В этом ущелье берёт своё начало река Авунда, которая впадает в Чёрное море в Гурзуфе в начале набережной. Это одна из самых протяженных рек Южного берега Крыма, её длина 9 км. Из других рек, протекающих по Гурзуфской долине хотелось бы отметить реку Путамиш, берущую начало недалеко от перевала Гурзуфское седло и впадающую в море в районе артековского порта. Примерно в километре от г. Авунда на самом краю обрыва южного склона Главной гряды Крымских гор, если хорошо присмотреться, можно увидеть небольшое белое строение. Это знаменитая "Беседка ветров".

"Беседка ветров" представляет собой круглую в плане каменную колоннаду, перекрытую куполом. Диаметр колоннады примерно 4 метра, высота беседки 6 метров. Беседка построена в 1956 г. На полу беседки выложена мозаика, изображающая розу ветров, отсюда и пошло название беседки. Да и надо сказать, что в этом месте на яйле очень часто дуют сильные ветра, скорость которых доходит до 40 м в секунду. Так что название беседки соответствует содержанию. В 1998 г. беседка была отреставрирована и сейчас над входом в беседку можно прочитать новое название этого строения - "Звездопад воспоминаний".

Из беседки открывается изумительный по красоте вид на Аю-Даг, Гурзуф, Партенит, южный склон гор. И, конечно же, на Чёрное море. В ясную, хорошую погоду море из "Беседки ветров" просматривается примерно на 150 км (почти что до середины Чёрного моря).

Немного восточнее беседки расположена покрытая лесом гора Ковоплу (993 м). Ещё далее на восток на линии г. Роман-Кош - г. Аю-Даг возвышается также покрытая лесом г. Караул-Кая (1268 м), спускающаяся отрогом к Аю-Дагу.

До "Беседки ветров" можно добраться от перевала Гурзуфское седло, расположенного в полутора километрах к востоку от неё. Из Гурзуфа на беседку можно попасть и более коротким путём через посёлок Партизанский, однако, мы не рекомендовали бы Вам идти им без знающих проводников. Вместе с тем, на "Беседке ветров" стоит побывать из-за того вида, который открывается оттуда. Именно в таких местах вспоминаются слова В. Высоцкого: "Весь мир на ладони, ты счастлив и нём...". Действительно, глядя вниз на панораму южнобережья, забываешь об усталости после подъёма в горы, о потраченном времени, и надолго в памяти остается вид, открывающийся с высоты более 1400 м.

Медведь гора - обособленная горная вершина, расположенная у самого берега моря. Длина горы 2,5 км, ширина - 1,5 км. В целом, Крымские горы состоят в основном из осадочных горных пород - известняков, песчаников, конгломератов, глинистых сланцев. Связано это с тем, что довольно длительное время место, где сейчас расположены Крымские горы, находилось на дне обширного тёплого океана Тетис, на дне которого отлагались органические осадки. Под действием давления толщи морской воды эти осадки сцементировались и образовались осадочные горные породы. Так, из известковых илов образовались известняки, из песка - песчаники, из гальки - конгломераты. Примерно 11 млн. лет назад Крымские горы под действием эндогенных или внутренних сил земли поднялись над поверхностью моря и уже больше никогда не опускались под воду. Тот вид, который мы наблюдаем сейчас, Крымские горы приобрели 1,5 - 2 млн. лет назад.
В Гурзуфской долине находится ещё один интересный геологический памятник - скала Красный камень (400 м над у.м.). Эта скала расположена на северной окраине посёлка Краснокаменка, название которого произошло от названия скалы. Ранее скала носила название Кизилташ, что в переводе с татарского звучит как Красный камень. Ещё раньше, в средневековье, она называлась Гелин-Кая ("Эллинская" т.е. греческая скала). Как свидетельствуют раскопки, в средние века на вершине Красного камня находился небольшой укрепленный форпост.

Красный камень хорошо просматривается со многих мест Гурзуфской долины. Скала представляет собой гигантский блок известняка, отколовшийся от Главной гряды и медленно сползающий к морю. Такие горообразования носят название "отторженцы". Высота обрывов Красного Камня достигает 70 м. Площадка на вершине скалы имеет длину 120 м, ширину 50 м. Эта площадка с трёх сторон имеет крутые обрывистые склоны. Попасть на вершину Красного камня можно только с северной стороны по крутой тропе, которая в древности была узкой дорогой. По размерам укрепление на Гелин-Кая было небольшим. Скала служила дозорным пунктом, поскольку рядом с ней проходили основные транспортные пути южнобережья. Издалека отвесные стены скалы кажутся желтоватого цвета. Связано это с тем, что скала сложена из мраморовидных известняков, имеющих розовато-жёлтый оттенок. От этого цвета и произошло название "Красный камень". Именно в окрестностях Красного камня произрастает виноград сорта "белый мускат", из которого получают пожалуй лучшее массандровское вино "Мускат белый Красного камня". Это прекрасное ликёрное вино, удостоенное двух кубков Гран-при и 18 золотых медалей, впервые было изготовлено в 1947 г. выдающимся крымским виноделом Александром Александровичем Егоровым (1874-1969). Для того, чтобы совершить прогулку на Красный камень, необходимо в центре Гурзуфа сесть на рейсовый автобус № 2 и проехать до конечной остановки в посёлке Краснокаменка. Оттуда через село минут за 15 можно пройти к скале, которая хорошо видна со всех мест Краснокаменки.

Лучше до Адалар добраться на яхте, вёсельной лодке или водном велосипеде. Кстати, в начале XX в. на ближнем к берегу Адаларе находился экзотический ресторан "Венеция", где подавались к столу морепродукты, добытые из моря буквально на глазах у посетителей. Клиенты доставлялись в ресторан на лодках. В начале нынешнего века были также планы проложить от скалы Дженевез-Кая на Адалары подвесную канатную дорогу. В толще Дженевез-Кая был даже вырублен тоннель, длиной около 15 м. Этот тоннель сохранился и до наших дней. Отверстие тоннеля хорошо видно на скале Дженевез-Кая со стороны моря. Однако планам сооружения канатной дороги на Адалары помешала начавшаяся первая мировая война. В дальнейшем к этой идее почему-то не возвращались.

На берегу напротив Адалар поднимаются родственные им скалистые мысы - Пушкинская скала (35 м) и скала Шаляпина (40 м). По обе стороны от скалы Шаляпина (она более выступает в море, чем Пушкинская скала) находятся две великолепные бухточки с диким пляжем, где поистине прекрасные места для любителей подводного плавания. Скала Шаляпина (находится она на территории артековского лагеря "Лазурный") названа в честь великого русского певца. Федор Иванович Шаляпин много раз бывал в Гурзуфе. Ему очень нравились эти места. Знаменитый певец увлекся идеей построить на скале напротив Адалар "замок искусств" для юных дарований. Однако, владелица имения "Суук-су", на территории которого находилась эта скала, не хотела продавать её Шаляпину. Однажды вечером, сидя у костра в кругу друзей, Ф.И. Шаляпин спел несколько песен. Растроганная замечательным голосом певца, владелица "Суук-су" Соловьёва подписала купчую на землю и скала перешла во владения Шаляпина. Был даже составлен проект "замка искусств". Однако первая мировая война и последующие за ней события помешали реализации этого проекта.

Пушкинская скала с находящейся на ней смотровой площадкой примечательна тем, что на её восточном склоне находится Пушкинский грот - естественная пещера, куда могут заходить яхты и катера. В грот можно попасть и с пляжа лагеря "Лазурный" по берегу моря, правда нужно будет немного пройти по пояс в воде.

Западнее скалы Шаляпина у входа в Гурзуфскую бухту высится пирамидальная вершина скалы Дженевез-Кая (70 м). Дженевез-Кая, также, как и Красный камень, Адалары, скалы Шаляпина и Пушкинская является отторжением от Главной гряды. Топоним Дженевез-Кая переводится с тюркского как "Генуэзская скала". Связано это с тем, что в ХIV-ХV вв. на скале находилась генуэзская крепость. У основания Генуэзской скалы имеется небольшой мыс, высотой около 20 м. Между ним и Дженевез-Кая имеется уютная живописная бухточка, которая называется Чеховская. Эта бухта - прекрасное место для любителей подводного плавания. Можно также здесь посмотреть на местных гурзуфских смельчаков, которые бесстрашно прыгают в воду с прибрежных скал, высота которых более 10 м.